“中国版ZARA”正式退市

11月14日，“中国女装第一股”拉夏贝尔正式告别港交所。截至发稿，拉夏贝尔天猫旗舰店等线上店铺仍在正常经营中。据天猫旗舰店客服回应，店铺是品牌授权独立经营，关于集团退市等相关消息，店铺不受影响。11月12日，记者查询地图信息，显示拉夏贝尔在郑州市中原区和惠济区设有门店，记者随后逐一核实，中原区地图地点并未发现店铺身影，惠济区门店电话无法接通。14日上午，记者致电拉夏贝尔证券部，对方表示，目前郑州市仅有一家官方门店，位于中原区王府井城市奥莱。拉夏贝尔创始人邢加兴曾自称是ZARA的学徒，同样奉行“快时尚+直营店”模式，但纵览其整个发展历程，“中国版ZARA”经营史更像一个时代红利驱使下的商业扩张故事。从国内首家“A+H”两地上市的服装企业，到如今退出资本市场，拉夏贝尔缘何走向衰落？高歌猛进20世纪90年代初，改革春风在沿海地区吹起，拉夏贝尔的故事也拉开序幕。1992年，20岁的福建果农邢加兴看到职业培训学校正在招生，便花了600元报名学习服装设计。后来，邢加兴来到上海，打工、开店、代理、生产……并于1998年创立拉夏贝尔品牌。创业的前十年，邢加兴一直处于“煎熬期”，直到中国消费市场迎来爆发，2007年公司拿到第一轮融资，随后两年，联想系资本和高盛旗下投资机构也纷纷入股。彼时，传统零售业正值黄金发展期，大众消费升级，实体商场百花齐放。但收获专业投资机构的青睐，邢加兴靠的不仅是运气。2003年，非典疫情席卷全国，服装行业受到重挫，大量品牌撤销生产订单。邢加兴却顶住压力，逆势而上，加大马力生产，提前为消费市场复苏做好准备。事实证明，他的大胆决策为企业发展博得了先机。非典疫情后，商场人流量陡升，别的服装店库存不足，也来不及生产，而拉夏贝尔则开启了促销模式，打响知名度的同时，企业也顺利迎来上升曲线。同期，拉夏贝尔向直营模式转变。一面搭乘时代百货业态红利，一面占据着国内服饰市场品牌空白的良机，资本加持后的拉夏贝尔跑马圈地，在全国快速扩张。2007至2017年，创立的第二个十年，拉夏贝尔堪称一路高歌。2011年，拉夏贝尔改制为股份制公司，2014年在香港上市，2017年又登陆A股。招股书显示，2012年至2017年，拉夏贝尔的门店从3340家扩张至9448家，且全部为直营店，是“国内发展速度最快的女装品牌”。A股上市当年，拉夏贝尔营收近104亿元，一度成为国内营收最高的女装巨头。急速扩张多品牌、急扩张，为拉夏贝尔带来高营收的同时，也为后期的大败退写下注脚。2011年股改前，拉夏贝尔仅有La Chapelle、Puella、Candie’s三个女装品牌，门店数量1841个。股改后，拉夏贝尔提出了“多品牌、直营为主”的发展战略，品牌阵营从3个拓展到了20多个，涵盖女装、男装和童装。这背后，双市场上市所募集的超20亿元资金，是其高速扩张的底气。一路狂奔至2017年，拉夏贝尔拥有了近万家直营店，“中国版ZARA”的名气逐渐叫响。同时期，ZARA在中国内地的门店数量也达到顶峰，但仅有183家门店。公开数据显示，ZARA全球门店数量最高峰时也不过才7000多家。同样是“快时尚+直营店”的商业模式，“学徒”拉夏贝尔的扩张速度，远超ZARA。不过，扩大规模、做大营收的代价，是居高不下的营业成本。高歌猛进之下，拉夏贝尔盈利能力长期承压，身陷增收不增利的尴尬窘境。财报显示，2018年，拉夏贝尔营业成本与营业收入均超百亿元，营业收入同比增长13.8%，扣非后归母净利润却同比下滑172.21%，并首次由盈转亏，全年亏损2.72亿元。对此，拉夏贝尔承认，“多品牌、直营为主”的经营模式面临人工、租金等运营成本日益增加的巨大压力。并表示公司将在2019年加快推进联营、加盟等业务模式，加速关闭亏损、低效的直营门店，严格把关控制新开店的质量。然而，一系列挽救举措并没有让拉夏贝尔出现好转迹象。与此同时，拉夏贝尔还有另一个无法回避的难题——库存高企。库存之痛“这个行业看谁能赚钱，就是看谁的库存更干净。”——高库存几乎是传统服装企业挥之不去的结构性隐痛。但行至电商时代，拉夏贝尔的库存之殇可能更痛。一方面，随着网上购物冲击实体零售、国外快时尚品牌在国内攻城略地，国内服装消费市场逐渐趋于饱和，线下服装销售增长放缓是行业大势，依靠单一直营渠道的拉夏贝尔也不例外。另一方面，与传统服饰品牌相比，快时尚品牌更易受潮流更迭影响，一旦过季，库存积压问题更甚。财报显示，长期以来，拉夏贝尔的存货周转天数高于200天，2020年更是增至417.83天，显著高于150天的行业平均数。而其拿来对标的全球服装零售业巨头ZARA，则以高周转、低库存的供应链体系闻名——存货周转天数在80天左右。产品库存周转效率低、库存积压大，不仅造成企业现金流紧张，也将增加管理成本和获利成本，从而降低整体利润。仅2015—2016年，拉夏贝尔的库存账面价值就高达17亿元。高速扩张至近万家门店的2017年，其库存账面价值攀升至23.45亿元，同比增长36.83%。高速扩张和重资产运营加剧库存压力，曾经让拉夏贝尔引以为傲的商业模式和扩张速度，反而成为拖累业绩的负担。利润被库存问题侵蚀的同时，拉夏贝尔来之不易的品牌力也正在被瓦解。清理库存、回笼资金，势必需要打折甩卖，低价甩卖反过来又会冲击品牌形象。大规模、常态化的甩卖，还会给消费者留下廉价的折扣品牌印象，影响正价商品销路，拉夏贝尔就这样陷入了恶性循环。4月29日，拉夏贝尔披露2023年财报，报告期内，公司存货期末净值为3885.7万元，其中库存商品，也就是往季服装产品，占比为90.8%。快速坠落2018年，拉夏贝尔颓势尽显。财报数据显示，2018年拉夏贝尔净利润亏损1.6亿元，2019年亏损21.66亿元。2020年，拉夏贝尔营收同比下降76.27%，亏损18.41亿元。对此，拉夏贝尔试图调转方向，走轻资产路线，以“品牌授权+运营服务”的模式，“卖吊牌”赚钱。从报表来看，此举显然没能挽救下滑的业绩。作为创始人，邢加兴尝试隐退，寄希望于从外部聘请的高管带领企业走出困境。2021年前半年，拉夏贝尔换了四任董事长，频繁的高层变动进一步加剧了内部动荡。同年，邢加兴还失去了拉夏贝尔的控制权。公告显示，邢加兴曾质押了所持全部股票，由于无法按期还款，股票被司法拍卖。而他挪用上市公司资金偿还对外借款的问题也被披露。库存爆仓、现金流紧张、负债率高企、被债权人申请破产……2022年4月22日起，拉夏贝尔A股股票进入退市整理期。近两年，拉夏贝尔及核心子公司破产清算持续推进，旗下多项资产相继被处置。今年1月，其位于上海的总部基地也被公开拍卖。但据阿里资产平台，拉夏贝尔总部基地在内的诸多资产流拍。截至2024年6月30日，拉夏贝尔境内经营网点数量为155个。短短几年，从万家门店坠落至仅余百家，拉夏贝尔为服装行业带来哪些警示？退市镜鉴“传统女装品牌拉夏贝尔走向坠落是多方因素导致的，有行业的影响，更因战略的失误。”有业内人士一语中的。电商冲击实体、市场趋于饱和，忙着奔跑的拉夏贝尔，未能跟上渠道转型的节奏，一味地追求规模，最终付出了惨痛代价。“成也资本，败也资本。”时尚产业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄告诉记者，早在拉夏贝尔港股上市前，业内便有声音指出，若不具备超群的供应链能力，直营模式或将威胁核心利润。除依赖直营、盲目扩张、错过转型外，程伟雄认为，拉夏贝尔的品牌管理也存在一定的问题。辉煌时期，拉夏贝尔拥有La Chapelle、Puella、UlifeStyle等12个子品牌，并投资七格格、OTHERMIX、O.T.R等服饰品牌。虽然拉夏贝尔按照时尚优雅、清新精致等风格进行了定位划分，但是于消费者而言，并没有太大的差别。“无论是设计还是定价，都存在严重的同质化问题。”程伟雄表示，多品牌战略极大耗费了拉夏贝尔的资源和精力，进一步加剧了经营困境。对于退市，拉夏贝尔表示，公司业务均正常有序开展，主营业务不会受到H股退市影响。公司将继续积极推动重整进程，确保基本生产经营及核心业务的稳定。责编:陶纪燕 | 审校:张翼鹏 | 审核:李震 | 监审:万军伟

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